Acoplador exterior. Potencia máxima a utilizar

demasiado justo ,los vatios PEP y CW es lo mismo ,lo que varia y por eso lo ponen distinto es que en ssb el trabajo es mas descansado ya que la potencia media sera 50w y solo llega a picos en determinadas tonos con lo que no se calienta tanto,en cw el trabajo es continuo y en cada manipulacion se llega al pico igual que con rtty,asi que, si, con 100w continuos uno de 200w para arriba aguantara mejor el calor y las perdidas.un saludo

Hola buenos días Juan, mi opinión es que tu intuición es correcta.

Cuando el fabricante habla de 100W continuos, se suele referir a CW, hay pausas entre puntos y rayas, y permite que los componentes del acoplador (bobinas y condensadores) respiren un poco.

En RTTY (PSK o FM), la portadora es constante al 100% durante toda la transmisión. En un acoplador de "100W continuos", meterle 100W en RTTY durante un concurso... KO, creo que en concursos de RTTY un acoplador de 150W PEP durará esos "dos asaltos" si metes 100W en RTTY.

Si la antena no está perfectamente ajustada y el acoplador tiene que trabajar mucho (mucha desadaptación), los componentes internos sufrirán.

PEP (Peak Envelope Power): Es la potencia de pico, típica de SSB (voz), la potencia media es muy baja comparada con el pico.

Si el manual pone "200W PEP" y no especifica nada más, la regla podría ser dividir por dos o por tres. Un acoplador de 200W PEP suele estar diseñado para aguantar unos 50W - 70W reales en portadora continua (RTTY) de forma segura.

Por darte un ejemplo el MAT 30 típico para yaesu da estas características "- 0.1 a 120 watios SSB y picos de potencia CW, 30 watios en PSK y modos digitales"

Un saludo!

Buenos días de nuevo.

Gracias a ambos, ya me queda más claro.

Mínimo de 300w PEP para arriba o hacerme un acoplador de los de antes con bobina y condensador variables, esos si aguantan chicha.

Depende...

Si la relación de transformación es alta o no. 

Si vas a acoplar sistemas muy desadaptados con 100 W. continuos probablemente quemes algo. 

Si vas a acoplar sistemas bien ajustados y solo rebajar un poco la ROE probablemente no tengas ningún problema nunca. 

Yo quemé más de uno. acoplando cosas... como bombillas... mallas del coaxial... antenas de hilo... y otras antenas KK... 

Se aprende mucho más quemando cosas. Date la satisfacción del conocimiento. 🤣 

Suerte.  😉 

Bobinas y condensador variables que aguantan chicha,

depende. yo tengo de esos y son de 5 W.

A ver si me estudio despacio el comportamiento (no funcionamiento) del acoplador para saber dónde están sus limitaciones en potencia: contactos del conmutador, separación de placas del condensador, saturación de algún toroide, espiras de bobina… y saber dónde demonios se disipa ese calor del que se habla, porque no me queda (nada) claro. Como he oído en el calentamiento de la línea de transmisión (🤦🏻)

He oído decir de un veterano a un principiante en 40 m:

”Y no uses acoplador, que se queda con la mitad de la potencia” (diormio!)

Mientras, a los principiantes les aconsejamos empezar con un dipolo Random (Comudipolo-4EO) y un acoplador automático ATU-100 de esos de 60-80€. Nada de manuales, encima que son ya raros.

Repasaré el libro de EA3OG y leeré más para tener razones con que debatir. Me cuesta creer que el acoplador se caliente. Que salten chispas, sí. ¿Calentarse? No se. 

TNX.

yo te cuento mi experiencia con un CG-3000 y una antena náutica de 7 metros, lo tengo desde hace 5-6 años. SSB y CW con 100W concursos, actividades, estaciones especiales, etc etc. FT8 y FT4 60-70W o 100W para entidades que no tengo o expediciones (pudiendo estar llamando 30-40 minutos sin parar). Indicativos especiales en digitales y tener el equipo emitiendo 10-12 horas al día 60-70W ... entre 10 y 12 mil qsos al año todas las bandas y modos ... y (toca madera) ni un solo problema con el acoplador hasta ahora. 

Buenas tardes.

Guillermo gracias, es cierto que quemando cositas se aprende un montón, aquí aplico lo de prueba y error. Tomo nota de todo.

Diego, cuando digo que aguante chicha, no me refiero a los condensadores variables de FM, esos creo que aguantan bien poco, o los que venían en las radios antiguas que la separación entre placas es muy poca, de estos he leído que para 100w van bien, pero bueno. O las bobinas enrolladas en toroides t-xxx-2 de dudosa procedencia, aunque a alguno le salga bien la jugada con esos toroides. Me refiero a condensadores con buena separación entre placas, bobinas variables enrolladas en cerámica y cable gordito...

Lo que realmente se calienta son los relés y las bobinas, he leído artículos y visto videos en internet de como se calientan y mete miedo.

Alberto, he leído tanto sobre el CG-3000, que leyendo lo que me cuentas, me quedo asombrado. 

Tengo localizados alguno de segunda mano.

En la actualidad tengo el N7DDC, no es chino, lo tunee, le quité los condensadores SMD que traía, les puse otros de la misma capacidad pero de mica y más voltaje, las bobinas son las originales, está en una caja estanca en el tejado, en CW aguanta en algunas bandas, en otras ni en SSB, en TTY lo use con 50w y na de na, desacoplo tras desacoplo.

Muchas gracias.

Los acopladores se calientan. Los devanados de las bobinas, las conexiones, los cables interiores, los contactos (estos si que sufren), etc... 

El problema surge por el "efecto avalancha térmica" que se origina en pequeños calentamientos, como en los contactos.  Empiezan por calentarse un poco y en cuanto aumenta ligeramente la resistencia... todo se precipita... un bucle de a más calor más resistencia y en tres segundos se huele el desastre. 

Los arcos en chapas de condensandor suelen ir acompañados de descargas en otras partes (contactos, placas de F.V., cables, sensores, etc.) y además de desastres en pasos finales... ya que se comportan como "cortocircuitos".

Todo muy bonito... y todo originado por la ROE........ a más desadaptación peor. 

La corriente aumenta en bobina (según condiciones de acoplo) y la tensión aumenta en placas (según condiciones de acoplo) y va ligado indefectiblemente a qué carga se esté acoplando. 

Para acoplar impedancias de 100 ohm. todo aguanta, para impedancias de 5 ohm. o de 5000 todo se quema.... según vayamos aplicando potencia (y según frecuencia).

Recuerdo tener un acoplador Daiwa muy viejo.... que en alguna banda llegaba a acoplarse "a sí mismo"... es decir, sin nada en el conector.... era muy divertido, le ponías un destornillador en el conector y eso "radiaba" en 10 mtrs. 

En fin... 

Sí, mejor poner un sintonizador en antena... ese es otro asunto, del cual no  trataba el post.  No se puede juntar todo. 

Pero lo mejor, no siempre es igual de útil.... sobre todo cuando se rompe y hay que subir a la antena. Casi mejor se acopla desde abajo y que pase lo que tenga que pasar con la línea. 

Colocar antenas con ROE moderada, y un acoplador manual... durará 30 años sin problema. 

Un sintonizador automático con antena "cualquiera" y en algun rato.. hace "zasssss....".

Hay que saber cuando se compra que eso se rompe en algún momento. Luego resulta que nadie rompe nada, pero yo sé que sí... que casi todo se rompe, incluso sin usarlo. 

Todo el mundo rompe cosas... solo que de paso se puede asumir y aprender por qué, o no... depende del animal que estaba al mando. 🤣 

73's... y a divertirse con "la chamusquina"... 

(me ha salido una apología del destrozo y el caos... ay, ay...!!... 😉 )

P.d: ¡Que divertido era sintonizar el acoplador...! sobre todo en 40 mtrs. encima de alguno... 😜 ...  se ha perdido el gusto de lo manual, todos parecemos profesionales del hobby y no cacharreros. !Yo "al cine prefiero ir a ver una de romanos...!

https://www.tutiendaderadio.com/es/home/4684-mfj-993-brt-acoplador-remoto-automatico-potencia-300-w-18-30-mhz.html

A ver si te encaja este acoplador.

Yo lo tuve unos meses, cedido por un colega y compararlo con el CG3000 que es el que tenía en ese momento y me fue bien.

Solamente opero en SSB y CW y la potencia del equipo (100W)

Saludos 73.

Buenas tardes.

Muchas gracias Joseba, ese y similares lo he estado viendo, pero de tanto leer, surgen dudas.

Lecciones aprendidas a mi modo de ver.

Sistema radiante con ROE moderada para que el acoplador no sufra mucho.

El uso de acoplador exterior, para modos digitales a plena potencia, dividir por 2 ó incluso por 3 para que aguante.

Del cacharreo y/o prueba y error se aprende mucho.

insisto, muchísimas gracias

Publicado por: EA1BDX

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Buenas tardes.

Muchas gracias Joseba, ese y similares lo he estado viendo, pero de tanto leer, surgen dudas.

Lecciones aprendidas a mi modo de ver.

Sistema radiante con ROE moderada para que el acoplador no sufra mucho.

El uso de acoplador exterior, para modos digitales a plena potencia, dividir por 2 ó incluso por 3 para que aguante.

Del cacharreo y/o prueba y error se aprende mucho.

insisto, muchísimas gracias

OK Juan.

Te entiendo perfectamente,lo unico que el error no sea muy grande,que los acopladores y equipos valen dinero 😜 .

Buena sueete con la elección, 73 

Hola saludos , Juan si puedes estirar el presupuesto  yo me compraba un clásico sin dudarlo,  puedes mirar un Palstar que son clásicos pero modernos o buscar alguno de ocasión, en este ultimo caso hay que revisar por si lo utilizaron de tostadora.

Si no trabajas con mucha ponencia, el AT-500 esta muy bien.

Un saludo y suerte.

Otra cosa: yo configuro el equipo en 15W para AM

Acoplo en AM y una vez acoplado para que no sufra el acoplador, paso a SSB con los 100w

Buenos días

Joseba lo tengo en cuenta, he mirado/leído muchos manuales de acopladores (mfj, SGC, CG-3000, JC, yaesu, icom, kenwood) y quemar un acoplador de 60 u 80€, bueno... me fastidia, pero mas €€ hay que pensárselo.

Antonio, siempre he acoplado el N7DDC con 10 en CW, si acopla, ya subo potencia, pero en modos digitales, excluyendo FT8 y derivados, no subo de 50-60w y cruzando los dedos, en FT8 no excedo de 20W y creo que ya voy pasado de vueltas.

Salva, tengo un FC-757AT de cuando me compré en los 80´s la línea completa, aun lo conservo y lo he utilizado con buenos resultados, pero tener el cable de RF en el local radio y acoplar todo el conjunto del sistema radiante (antena + línea de transmisión), mucha gracia no me hace, prefiero que radie fuera, de ahí que buscase algo para fuera, la prueba de fuego la hice con el ATU-100. Aumentar el presupuesto... si claro, también me lo he planteado, pero para fuera, a la intemperie, para dentro con el 757AT, no tengo quejas.

#408920: Caveat emptor: vi algo raro en ese enlace (SSB vs. CW) y esas especificaciones difieren de las del fabricante (creo que discontinuado)

Respecto de la pregunta inicial: depende del fabricante. Ej. LDG: SSB 1, CW 3/4 & Digital 1/2 (aprox.)

Buenos días.

Tengo este modelo de MFJ (993BRT) que comenta Joseba, y lo he estado utilizando durante bastante tiempo (actualmente no) con una antena tipo dipolo, con bajada de escalerilla (y esta al acoplador). Me ha ido muy bien. Acoplando hasta 30Mhz en todas las bandas de HF. Soporta los 100w sin problema alguno. 

Cuando quitas la alimentación al MFJ, se pone en modo BY-PASS como si tuvieras la línea de antena directa. (Por ejemplo, para escuchar la onda corta moviéndote por las bandas, sin necesidad de acoplar)

Tiene montados (de fàbrica) relés con contactos de 16A 1000V, lo que da bastante confianza en cuanto a soportar la potencia que publicita (300w).

Solo quiero mencionar una cuestión importante. Hay que tener cuidado con la alimentación por Bias T. Tuve un problema con ello al utilizar un balun en la antena.

Un saludo

Manolo

Buenos días. Yo utilizo un LDG RT-100 a pie de antena y me va de fábula. Se alimenta por el coaxial (lleva su propio alimentador) y tengo la antena (una Delta 7B) siempre a 1:1. Sólo dispongo de la potencia de la 7300, 100W en ssb y en digitales no paso de 30. Para mí es lo mejor, te olvidas de la ROE y la antena funciona perfectamente. Hay otra versión (más cara) de este acoplador hasta 600 W . 

Creo que es mejor acoplar la antena cerca de ella.